На самом деле первая из упомянутых Геббельсом радиостанций имела вовсе не троцкистское направление – она называлась «Старая гвардия Ленина». Возглавлял ее Карл Альбрехт, человек довольно извилистой судьбы. Участник Первой мировой войны, лесовод по профессии, в начале 1920-х годов он перебрался в Советский Союз то ли из-за отсутствия работы и перспектив в Германии (по его собственной версии), то ли из-за уголовных преследований за гомосексуализм (по версии Тауберта). В СССР Альбрехт сделал стремительную карьеру, служил в Рабкрине, затем в Наркомате лесной промышленности, печатался в «Правде». На пике карьеры в 1932 году он был арестован то ли за чересчур активные протесты против использования подневольного труда ссыльных на лесозаготовках (по его собственной версии), то ли за растление малолетних (по версии Народного комиссариата иностранных дел). Благодаря ходатайствам немецких коммунистов Альбрехт был через полтора года освобожден и уехал в Германию, где его в свою очередь арестовало гестапо. После двухмесячных допросов он был отпущен, затем снова арестован то ли по подозрению в работе на Коминтерн (по его собственной версии), то ли снова за гомосексуальные проступки (по версии Тауберта). От греха подальше Альбрехт уехал в Турцию, где пытался заниматься коммерцией, но не преуспел. Однако в свободное время он написал книгу, которая сделала его после возвращения в Германию обеспеченным человеком. Она называлась «Преданный социализм» и рассказывала о том, как Сталин и его соратники отошли от верного курса. «Антикоминтерн» издал ее суммарным тиражом, превышающим два миллиона экземпляров. www.nlobooks.ru/node/7617#sthash.UHP1eL4z.dpuf
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord; He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored; He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword; His truth is marching on.
читать дальшеGlory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! His truth is marching on.
I have seen Him in the watch fires of a hundred circling camps They have builded Him an altar in the evening dews and damps; I can read His righteous sentence by the dim and flaring lamps; His day is marching on.
Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! His truth is marching on Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah! His truth is marching on.
"Князь Серебряный А.К. Толстого на мой взгляд - грязная заказуха от Романовых. Романовы пытались выставить в негативном свете Эпоху Грозного и исказить исторические факты. Видимо чтобы обелить свою негативную предательскую роль в ту эпоху. Толстой исполнил политический заказ. Напоминает борьбу Хрущёва с памятью о Сталине. История повторяется".
Верните уже доску маннергейма штоль, займите эту «патриотическую» поеботину чем-нить полезным.
Именно при царе Иване Россия стала глобальным геополитическим и геоисторическим игроком, действия которого оказывают долгосрочное влияние на весь ход мировой истории. На южном фланге Россия оказалась невольным участником великой антитурецкой войны. Именно поражения, нанесенные Османской империи и её крымско-татарскому вассалу на Мальте (1565), под Астраханью (1569), при Лепанто (1571) и у Молодей (1572) остановили раскручивание маховика османской экспансии в Европе и Азии. Султаны стали переходить к обороне. holmogor.livejournal.com/7006883.html?utm_sourc...
Жалко только сами турки обо всем этом ничего не знали.
читать дальшеОбщие впечатления читать дальшеПейзажи юго-восточной Сицилии похожи на крымские. Дорога от Катании до Сиракуз один в один трасса Симферополь - Севастополь, даже разрушенные/недостроенные дома наличествуют. Дороги только существенно лучше и рощи цитрусовые везде.
Климат же, наоборот, как на черноморском побережье Кавказа, в какой-нибудь Абхазии, очень жарко и душно даже в октябре. Пару раз шли дожди, но больших проблем не доставили. Вода достаточно чистая, но в октябре уже холодновата, купаться можно, но без особой радости. Общественный транспорт тоже такой, полукрымский - сами автобусы хорошие, в них есть билетики, компостеры, расписание и они даже по нему ездят, но остановки никак не обозначены, не объявляются и все это нужно бегать выяснять, выпучив глаза. Жили мы в небольшой деревушке южнее Сиракуз. Деревушка тоже устойчиво напоминала какое-нибудь побережье Кавказа. Вообще, на Сицилии все время возникало ощущение, что я не за границей, а где-нибудь, скажем, в Закавказье.
Отель претендовал на звание четырехзвездочного, но сделано в нем все было как-то не по-людски - крючки (их нет), выключатели (через пизду), пляж (нет кабинок для переодевания), душ (тут вообще нет слов, даже нецензурных) и т. д. Кормили посредственно, персонал, несмотря на наличие тучи русских, немецких, французских и т. д. туристов говорил только по итальянски, с трудом и местами по-английски. Основной плюс отеля, в итоге - неплохой песчаный пляж и море.
Античные Сиракузы были одним из крупнейших городов Средиземноморья - полмиллиона жителей во времена расцвета. Нынешняя итальянская Сиракуза их бледное подобие, небольшой городок , в котором живет чуть больше 120 000 человек. Город очень милый, чистый, ухоженный и приятный во всех отношениях, мне очень понравился. Большая часть местных достопримечательностей сконцентрирована в двух районах - историческом центре Ортигия и т. н. Археологическом парке.
Археологический парк читать дальшеАрхеологический парк (вход платный - 10 евро) это бывший район Неаполис античных Сиракуз, сами горожане здесь почти не жили, в Неаполисе находились каменоломни, общественные здания, кладбище и проч. Самая значительная здешняя достопримечательность - огромный греческий театр, построенный в V веке до н. э. и изначально вмещавший примерно 18 000 зрителей (67 рядов). В XVI в. он был частично разобран испанцами для строительства других сооружений, в результате чего вместимость театра сократилась до примерно 15 000 чел. (из 67 рядов сохранились 42). С 1914 г. он снова периодически используется для театральных постановок.
Полукруглый грот левее и выше театра (грот Нинфея) искусственного происхождения, в нем расположен водный резервуар питаемый многокилометровым подземным водопроводом, сработанным еще рабами Рима пленными карфагенянами, захваченными в битве при Гимере (480 г. до н. э.). Водопровод действует по сей день.
Римские чурки позднее (III - IV в.) построили для своих диких развлечений отдельный амфитеатр, воткнув его прямо посреди греческого кладбища. Амфитеатр тоже довольно большой, в Италии он уступает размерами только Колизею и амфитеатру в Вероне.
Неподалеку располагаются также остатки огромного алтаря Гиерона, построенного тираном Гиероном II (275 - 215 гг. до н. э.). В свое время он был крупнейшим жертвенником греческого мира (198 м в длину, 22 в ширину и 10 в высоту) и позволял закласть до 450 быков.
Каменоломни Неаполиса (Райские каменоломни) после прекращения добычи камня использовались как тюрьма. Здесь, в частности, какое-то время сидел Платон, здесь держали (и возможно уморили) пленных афинян после катастрофического провала Сицилийской экспедиции в ходе Пелопоннесской войны и т. д.
Здесь же находится и самый известный туристический объект Археологического парка - пещера Ухо Дионисия. Пещера искусственного происхождения, цель ее сооружения неизвестна. По легенде (придуманной Караваджо) пещера использовалась тираном Дионисием Младшим для подслушивания разговоров заключенных (здесь своеобразная, но очень хорошая акустика).
Ортигия читать дальшеОртигия (Ортиджия) - это исторический центр города, небольшой остров, где в 734 г. до н. э. экспедицией из Коринфа и был основан город. С остальной частью города Ортигия связана двумя мостами, во время второго нашего визита в город у одного из них стоял такой вот красавец под флагом Мальты. Как выяснилось впоследствии, круизное судно для богатеньких туристов.
Почти сразу же за мостами остатки одного из древнейших храмов города и всей Сицилии - храма Аполлона. Он был построен в начале VI в. до н. э. и, помимо прочего, считается древнейшим храмом дорического ордера на Сицилии.
Напротив храма, вероятно единственные сохранившиеся остатки собственно греческой фортификации Ортигии - две квадратных башни (вероятно ворота) конца V в. до н. э.
Главная жемчужина Ортигии - кафедральный Домский собор. Интересен он прежде всего тем, что в оригинале был древнегреческим храмом. Греки строили храмы на этом месте со времени основания города. В начале V в. до н. э. великий тиран Гелон воздвиг здесь храм Афины, в честь грандиозной победы над карфагенянами под Гимерой (480 г.). Впоследствии храм не раз переделывался, а в 640 г. был перестроен в христианскую базилику. Таким образом, как храм это здание существует непрерывно уже 2500 лет.
Пышный фасад был пристроен гораздо позднее, во второй четверти XVIII в., что хорошо видно на фотографиях.
Колонны храма Афины прекрасно видны и сейчас и снаружи и внутри.
Сам собор внутри (вход платный - 2 евро с человека) достаточно скромен, даже мрачноват.
Здания прилегающей к собору Домской площади были разрушены катастрофическим землетрясением 1693 г. и вновь отстроены на рубеже XVII - XVIII вв.
Тогда же заново отстроена была и церковь покровительницы города св. Лючии, в алтаре которой находится чудесная картина Караваджо «Погребение св. Лючии».
Ближе к центру острова, на площади Архимеда расположен фонтан Артемиды, красивый, но ничем, на мой взгляд, не примечательный новодел 1907 г.
А почти на самом морском берегу, еще одно любопытное место - пресноводный источник Аретузы. Нимфа Аретуза, желая укрыться от преследований речного бога Алфея, с помощью Артемиды превратилась в источник на Ортигии. Заросли внутри источника это знаменитый папирус, в районе Сиракуз растущий в естественных условиях.
Дальше по берегу замок Кастелле Маньячи, до него мы, к сожалению, не добрались. Замок носит имя известного византийского полководца Георгия Маниака, отбившего Сиракузы у мусульман в XI в. и устроившего здесь крепость. Нынешний замок построен в XIII в. германским императором и сицилийским королем Фридрихом II Гогенштауфеном.
Улицы Ортигии
Среди улиц постоянно попадаются церквушки, не очень презентабельные, но довольно старые, отстроенные после землетрясения 1693 г. Церкви св. Павла (слева, XVII в.) и св. Христофора (1700 г.)
Катания довольно крупный по местным меркам город (официально более 0,5 млн. жителей, фактически существенно больше), промышленный центр, порт и т. д. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Город семь раз разрушался землетрясениями, последний раз был почти полностью разрушен в 1693 году. При восстановлении Катании широко использовался вулканический туф, которого тут, по понятным причинам, полно (рядом Этна), а сам город приобрел мрачноватый облик, красиво именуемый «черным барокко».
Самая известная достопримечательность Катании - кафедральный собор св. Агаты, покровительницы города. Здание собора неоднократно разрушалось землетрясениями, нынешнее построено в 1711 г. В здании собора, помимо самой св. Агаты и нескольких королевских особ, захоронен и прах знаменитого уроженца Катании композитора Винченцо Беллини. Собор действующий, вход в него, соответственно, бесплатный.
Посреди соборной площади, тоже не очень-то жизнерадостной, стоит фонтан «Слон», один из символов города. Черный слон изготовлен из базальта, кем и когда неизвестно, но очень давно (в Катании этот слон упоминается с XII в.). На спине у слона стоит древний египетский обелиск, тоже невесть как и когда оказавшийся в городе. Сам фонтан построен в 1735 - 1737 гг. Св. Агата и слон, по местным поверьям, защищают город от извержений Этны.
Из прочих достопримечательностей (до которых я добрался) можно отметить еще Коллегиальную базилику - яркий образец сицилийского барокко.
В Катании есть и античные памятники, из которых увидеть оказалось возможно только римский амфитеатр построенный во II в.
В Катании я был недолго, можно сказать, наскоком, город мне не понравился, мрачновато, грязновато, по всем параметрам хуже Сиракуз (ну может быть кроме жопинга, но к нему я равнодушен). В отличии от Сиракуз здесь много выходцев с Кавказа из Африки и здесь же, единственный раз за все время проведенное на острове, мне в центре города встретился вооруженный армейский патруль.
Ното - небольшой городок в 32 км от Сиракуз, «столица сицилийского барокко» (тм). Он тоже очень древний - основание города приписывается вождю племени сикулов Дукетию (V в. до н. э.). В Новое время Ното был административным центром юго-восточной Сицилии и местом концентрации сицилийской аристократии. В 1693 г. город был полностью разрушен уже многократно упоминавшимся землетрясением и после этого отстроен заново уже на новом месте. Новый город был выстроен в первой половине XVIII в. в рамках единой архитектурной концепции, превратившись в законченный художественный ансамбль. Уже в первой половине XIX в. Ното утратил значимость и захирел, что поспособствовало сохранению исторической застройки в неизменном виде. Городок, как уже было сказано, совсем небольшой, большая часть достопримечательностей сконцентрирована вокруг центральной улицы Виктора Эммануила III. Королевские ворота, построены в 1838 г., по случаю посещения города сицилийским королем Фердинандом II.
Церковь св. Франциска (1745 г.), слева бывший бенедиктинский монастырь (1702 г.)
На центральной площади города красивый кафедральный собор св. Николая Мирликийского (закончен в 1776 г.).
Скромная снаружи базилика Святого Духа Спасителя с прекрасными интерьерами.
Палаццо Дучезио (неоклассицизм, середина XVIII в.), теперь городская мэрия.
Памятник погибшим в Первую Мировую.
Боковая улица Николачи, здесь в мае проводится праздник цветов и вся улица покрывается картинами из цветочных лепестков. В глубине - церковь Монтеверджини и палаццо Николачи, давшее имя улице. Оно известно своими необычными балконами, украшенными кентаврами, сиренами и проч.
Последние здесь вообще довольно популярны.
Церковь Сан Доменико (начало XVIII в.) и городской театр.
Улицы Ното
Городок довольно милый, большая деревня скорее, жители к туристам пока еще не очень привыкли и ведут себя довольно непосредственно.
Мало того, что сраная «Алиталия» потеряла мой багаж, так по возвращении последнего выяснилось, что из него пропал шампунь. Пиздец какой-то, а не авиакомпания.
был еще совершенно шедевральный днев про двух латышских геев из Амстердама, которые воспитывали девочку от суррогатной матери, а у одного то ли порок сердца, то ли что, а второй трахался со всеми налево и направо, короче, они расстались. но их разоблачили, оказалась баба из Пскова finddiary.diary.ru/p210409497.htm#712154124
Что-то очень вкусно нас кормить стали. Каждый день подают блюда для заслуженных гурманов сетевых баталий. Тут тебе и покемоны, и аборты, и педофилы. Только гей-парады с проститутками и лигалайз пока запаздывают. Что это вдруг повара так расщедрились и сразу вывалили все меню?